Je suis Estelle, fondatrice du blog Some Place Called Home et créatrice des patrons de couture Apolline Patterns. La couture a été une vraie révélation et m’a permis de redonner un sens à ma vie. Plus qu’une activité créative, elle est aussi une manière d’appréhender la mode de manière différente : raisonnée, mais toujours tendance ! Bienvenue et belle découverte du blog !
Retrouvez en vidéo toutes les étapes pour confectionner le top Esmée. Cette blouse a été conçue pour se combiner avec les jupes Bianca et Paloma, mais aussi se porter avec un jean ou un pantalon coloré. Elle se distingue par une coupe ajustée légèrement trapèze, un pli creux au dos, des petits mancherons froncés et un col victorien. Un modèle raffiné et féminin !
Longtemps vous m’avez demandé un vêtement avec un dos nu un peu plongeant… et à plusieurs reprises je vous ai répondu que « non, vraiment, les pièces non soutien-gorge compatibles m’embêtent« . Mais VOILÀ, j’avais aussi envie de vous faire plaisir… et de vous proposer une petite robe (ou blouse) parfaite pour les fêtes !
Lola a donc vu le jour, avec ses encolures festonnées, plongeante dans le dos et en forme « coeur » sur le buste-devant. En version blouse ou robe, elle peut accompagner les jours de fête comme ceux plus casual (une virée shopping, un restaurant en tête à tête, ou entre copines…) !
• Quatre types d’encolures, à combiner et alterner au fil des modèles : encolure festonnée « coeur » sur le buste-devant, encolure ronde devant ou dos, encolure festonnée plongeante au dos. Ma version préférée ? L’encolure ronde devant avec le dos festonné plongeant ! • Deux types de manches: courtes et festonnées ; ou bien longues avec poignet de manche. • Deux longueurs : blouse, ou robe.
Les inspirations tissus
Lorsque vous recherchez un tissu pour Lola, l’unique chose qui doit vous titiller l’esprit est le résultat avec festons. Est-ce que mon tissu marque suffisamment ? Si non, a-t-il besoin d’un thermocollant ? Si oui, lequel ?
Autre astuce : les festons se dessinent mieux sur un tissu uni 😉
De manière générale, pour une blouse ou une robe, je recommande les tissus suivants :
• Le tencel : c’est vraiment un super tissu pour une blouse Lola ! Pour ma version robe,j’ai d’ailleurs utilisé un tencel noir (chez Rascol) : il marquait super bien au fer et était un plaisir à coudre. Sans parler du tombé et de l’aspect légèrement satiné, toujours chic ! Pour ce tencel moyen, je n’ai même pas eu besoin de thermocollant !
• La viscose ou crêpe de viscose : l’avantage de la viscose est bien sûr le grand choix de coloris et d’imprimés. TOUTEFOIS, c’est un tissu très fluide qui peut trop marquer (dont le moindre faux-pli) ou pas assez. Pour la viscose ou crêpe de viscose, je recommande l’utilisation d’un thermocollant pour tissu fluide(j’utilise celui-ci, toujours chez Rascol). Pour conserver la fluidité de la blouse, il faut impérativement avoir un thermocollant non-rigide et souple. Pour ma version blouse, j’ai utilisé ce crêpe rouille.
• Le satin de coton ou la popeline de coton : leur gros avantage est de très bien marquer au fer. Je recommande toujours de commencer la couture avec un coton, car c’est le tissu le plus simple d’utilisation 🙂 En général, un coton ne nécessite pas de thermocollant !
• La soie : sous son aspect fluide, la soie est un tissu qui se tient. Essayez d’étirer le tissu dans le sens inverse du droit-fil, vous verrez qu’il y a très peu d’élasticité. Pour cette raison, la soie peut s’avérer une bonne option pour Lola !
• Le lin : j’ai réalisé une blouse Lola en lin blanc, c’était un régal à coudre. Le lin marque bien, et se place également très bien au fer. A privilégier pour une blouse, car le lin froisse naturellement 🙂
Vous le savez, je mentionne peu les tissus synthétiques à base de polyester : toutefois, ils peuvent être adaptés à Lola car ils ont l’aspect de la viscose en ayant la tenue d’un tencel ou d’une soie…
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Les tissus à éviter pour Lola : parce qu’il y a des « no-go » en matière de festons 🙂
• La double-gaze ou gaze : ce tissu peut paraitre très attrayant, car il est autant agréable à porter qu’esthétiquement sublime sur certains modèles de blouse. TOUTEFOIS, avec les festons, la double-gaze ne rendrait rien (trop « moelleux »)… quand à la gaze de coton (type Stardust chez Atelier Brunette), le risque est que la couture ne s’effiloche avec le temps/les lavages, et que les festons ne tiennent pas dans le temps.
• Les tissus très fluides et transparents : ils ne marquent généralement pas au fer, et nécessitent du thermocollant pour les rigidifier… Or, du thermocollant sous une mousseline, cela se voit… énormément !
J’avais très envie de concevoir un chemisier, une pièce indispensable du dressing féminin que je n’avais pas encore au catalogue d’Apolline Patterns. Pour que ce chemisier me ressemble, celui-ci devait être blousant, d’où la présence de fronces au niveau des épaules, ainsi qu’au dos. J’adore l’effet oversize sur un jean taille haute, c’est sans doute pour ça que j’aime créer des modèles avec un peu d’ampleur à la taille, plutôt que très cintrés. Je les trouve aussi plus confortables à porter au quotidien 🙂
Charlie dispose de plusieurs déclinaisons : • trois options de manches, pour chaque saison : manches courtes à revers, manches 3/4 bouffantes, et manches longues avec poignet chemisier • deux options de cols, un col droit classique ou arrondi, pour un vrai effet « preppy« • deux options de longueur : chemisier seul, ou body-chemisier … et on peut même imaginer que vous puissiez à présent réaliser vos culottes seules avec Charlie !
Voici une autre version de Charlie, dans sa déclinaison chemisier seul et manches 3/4 bouffantes. J’ai utilisé pour ces deux versions le merveilleux crépon de coton « Sunset » (coloris Chestnut et Off-white).
Les inspirations tissus
Pour ce modèle, il était super important pour moi de vous préparer une sélection « tissus » : car JE SAIS, le stretch, ça fait peur ! On ne sait jamais quel type de stretch choisir, si celui-ci va être trop ou pas assez extensible, surtout quand on fait son shopping en ligne. Pour vous guider dans votre choix en ligne, j’ai prévu une petite liste ci-dessous. Mais voici un conseil, si vous cherchez la perle rare en magasin : prenez quelques minutes pour passer en revue les tissus de vos culottes en coton (ou dentelle, d’ailleurs) et essayez de retrouver le même « toucher » en boutique !
Je vous mets également ci-dessous dans le carrousel les fournitures un peu spéciales pour la couture du stretch, à savoir la « laminette » ou lastin, un élastique transparent qui permet de conserver l’élasticité des bords de la culotte au fil des années 🙂 C’est le même que l’on utilise pour les maillots de bain !
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Pour tout ce qui est tissu pour la partie « chemisier », voici quelques conseils : • Popeline de coton, satin de coton, voile de coton, crépon de coton : ce sont vraiment des tissus agréables et faciles à travailler. Leur plus gros avantage ? Ils marquent généralement très bien au fer, ce qui permet d’avoir des finitions impeccables (cols, poignet de manches…) • Viscose, tencel, soie : des tissus plus fluides qui seront super sympas avec le côté « blousant » de Charlie ! Pour les manches bouffantes, je recommande moins ces types de tissus, par peur que ceux-ci n’aient pas assez de « tenue » et que le côté bouffant retombe 😉
Avec le patron Charlie, vous pourrez apprivoiser plusieurs techniques : • Le « burrito », qui consiste à assembler un buste dos et devant par les épaules… sans couture apparente ! • Le montage d’un col avec pied-de-col (droit ou arrondi) • La couture d’une culotte en stretch : coudre à la surjeteuse ou au point zig-zag à la machine à coudre, poser du lastin / laminette (élastique transparent), coudre un ourlet de culotte / body • Selon les options de manches : coudre un revers, confectionner un lien et créer une coulisse au bas d’une manche, réaliser un poignet de manche « chemisier »
Le DIY de Charlie
Vous le savez désormais, chaque patron Apolline Patterns est accompagné d’un DIY vidéo ! Dans celui-ci, je vous montre la version Body-chemisier avec col et manches courtes à revers 🙂
Je suis ravie de vous retrouver par ici, en plein coeur de l’été, pour vous faire découvrir le nouveau patron qui rejoint la collection Apolline Patterns : Lou, la jupe fendue et boutonnée indémodable !
J’ai déjà eu l’occasion de porter Lou plusieurs fois, comme ici à Giverny, dans les jardins de Monet. Lou est une jupe longueur midi, toute en légèreté, grâce à ses fronces qui en font une jupe qui tourne, tourne, tourne ! Son originalité ? Sa fente, refermée par une patte de boutonnage, située sur le côté. Le haut de la jupe est fini avec une petite ceinture, pour des finitions au top.
Le montage de Lou est proposé doublé : j’aime beaucoup les vêtements doublés, car les finitions intérieures sont superbes ! De plus, cela me permet de vous proposer un patron à coudre tout au long de l’année. Par exemple, le montage doublé peut permettre, l’été, de coudre un tissu fin et peu opaque. En automne et en hiver, la doublure sert à vous tenir chaud aux gambettes.
Pour ce modèle estival, j’ai posé 4 boutons (un sur la ceinture, 3 sur la fente), et le patron contient les repères de boutonnières pour refermer la robe jusqu’en bas, notamment pour l’automne-hiver.
Dernière petite chose sur le patron : je vous donne le détail pour la pose de poches prises dans la couture de côté, car je sais que certaines d’entre vous ADORENT les vêtements à poches 🙂
Les techniques que vous pourrez apprendre avec Lou
Lou est un patron accessible aux niveaux débutants et intermédiaires. Il propose deux montages différents pour la ceinture, un plus accessible pour les débutants (doublure partiellement invisible) ; un autre pour intermédiaire / confirmée (doublure totalement invisible). • Montage classique d’une jupe doublée • Couture d’une patte de boutonnage simple • Technique des fronces • Confection de poches prises dans la couture de côté • Finition à la main pour une ceinture de jupe (ou alors à la machine) : cette technique peut également vous servir pour la couture de poignets de manche et de col sur un chemisier • Ourlet simple intégrant une doublure / Ourlet mousseline
En détail : la jupe Lou
Pour ce nouveau patron, j’ai élaboré de nouvelles prises de vue, sur mannequin, qui devraient vous permettre de voir de plus près les finitions. J’espère que ces nouveaux visuels vous plairont, car je souhaite les décliner pour chaque prochain patron Apolline !
Pour la couture de ce modèle, j’ai opté pour le tissu Posie Blue de Atelier Brunette. Le tissu étant légèrement transparent, je l’ai doublé avec une viscose noire (un voile de coton aurait aussi été une option). Pour les boutons, ils viennent de la boutique Frou-Frou à Montmartre.
Quelques inspirations tissu…
Je sais que vous appréciez avoir des inspirations tissu pour imaginer vos futures cousettes : voici une sélection de tissus qui se marieraient à la perfection avec Lou ! N’oubliez pas d’ajouter une doublure proche de la couleur que vous choisirez, ni le thermocollant pour tissu fluide 🙂 (rubrique « Liste de courses » sur la fiche produit).
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J’espère que ce nouveau patron vous plaira ! Je planche actuellement sur les prochains modèles… En attendant, je vous souhaite un très bel été,
Chaque morphologie est unique : d’ailleurs, il est assez rare que vos mensurations correspondent parfaitement au tableau de taille ! Poitrine menue, hanches plus développées : il est par exemple courant d’être à cheval sur deux tailles du tableau de mesure. De la même manière, même si vous restez dans une seule taille, vous pourrez, une fois le vêtement cousu, remarquer que le buste n’est pas assez ajusté à votre goût : c’est le cas, par exemple, quand vous êtes dans la tranche basse d’une taille (88 cm de tour de poitrine pour la taille 38, qui va de 88 à 92).
Voici quelques astuces pour choisir votre taille, et effectuer quelques ajustements propres à votre morphologie !
Je recommande toujours de faire une toile avant de coudre un patron pour la première fois dans un joli tissu. Je ne le faisais pas avant, mais depuis plusieurs mois, c’est une case obligée : cela permet d’apporter sereinement d’éventuelles modifications de morphologie, sans risquer d’abîmer le tissu définitif 🙂
Les petits ajustements dans une même tranche de taille
Les principales modifications portent souvent sur : • l’aisance au niveau de la poitrine • la longueur de vêtement • l’ampleur au niveau des bras • la longueur d’épaule • la hauteur de la pince • l’aisance de l’encolure • l’ampleur au niveau d’un short ou pantalon, lorsque la pièce fait des « moustaches »
Voici comment résoudre simplement chacun de ces problèmes… Dans tous les cas, je recommande toujours de faire une toile au moment de coudre son vêtement, pour être ainsi certaine de choisir la bonne taille, et avoir la possibilité de tester d’éventuelles modifications sans risquer d’abîmer un tissu 😉
L’aisance au niveau de la poitrine
Ici, la manipulation est très simple : si vous estimez que l’aisance est trop importante au niveau de la poitrine, vous pouvez ôter, au niveau des côtés du buste-devant et dos, quelques millimètres voire centimètres. Je recommande toujours d’y aller 5 mm par 5 mm.
La longueur du vêtement
Les patrons Apolline prennent une stature de 168 cm comme point de référence : si vous êtes plus petite, il vous faudra sans doute ôter quelques centimètres aux manches / jambes / longueur générale du vêtement. Si vous mesurez plus de 175 cm, prévoyez toujours 5 centimètres en plus au niveau des manches, du bas d’une robe ou des jambes d’un pantalon : cela évitera de mauvaises surprises !
L’ampleur au niveau des bras
Comme pour les bustes-côté, il est possible que vous ayez des bras particulièrement fins ou plus potelés. J’indique désormais les dimensions du vêtement porté dans chaque taille, ce qui vous permettra de comparer à votre tour de bras. S’il vous semble que le tour de bras du vêtement est trop proche de votre tour de bras, n’hésitez pas à rajouter quelques centimètres, de manière égale des DEUX côtés de la manche. Idem si vous avez besoin d’en ôter : toujours des DEUX côtés de la manche.
Dans le premier cas, il n’est généralement pas nécessaire de modifier l’ampleur de l’emmanchure car l’ajout des centimètres se font à la marge : toutefois, vous pourrez être contrainte de réaliser des fronces sur le haut de la manche, pour résorber l’embus. Dans le second, gradez vers une taille d’emmanchure du buste-devant et dos plus grande.
La longueur d’épaule
C’est une donnée clé et elle a toute son importance lorsqu’on coud une blouse ou une chemise ajustée (les patrons Ambre ou Rosalie, par exemple). Je conseille toujours de vérifier cette donnée, surtout si on fait moins d’1m60 ou plus d’1m75 😉
Notez que les modifications sur une longueur d’épaule doivent se reproduire sur le buste-devant, le buste-dos, et les parementures associées s’il y en a !
La hauteur de la pince
Selon les morphologies (et l’âge!), la hauteur du saillant de la poitrine varie ! Réaliser une toile permet de vérifier que la pince-poitrine tombe parfaitement.
Si ce n’est pas le cas, il est souhaitable de remonter ou rabaisser les 3 pics de la pince d’une valeur égale. Pour déterminer cette valeur, passez votre toile et repositionnez la pointe de la pince au niveau du saillant de votre poitrine. Pour des raisons esthétiques, on conseille de décaler la pointe de la pince-poitrine 1 cm avant le saillant de votre poitrine (pour éviter de le mettre trop en avant). Décalez ensuite les deux extrémités de la pince de la même valeur, au niveau des côtés du buste-devant.
L’aisance de l’encolure
Il peut arriver qu’un vêtement vous semble un peu trop ras de cou : encore une fois, cela peut-être du fait de la morphologie, ou tout simplement de l’habitude. Personnellement, j’ai beaucoup de mal à porter des cols roulés car je les trouve oppressants, mais ce n’est pas une vérité, certaines personnes les trouvent confortables de par leur élasticité 🙂
Si vous avez l’impression que l’encolure est un peu ras de cou, deux solutions :
• Pour un col : grader vers une taille supérieure. • Pour une encolure : vous pouvez tracer un nouveau trait à environ 1 cm (voire 1,5 cm) en dessous du trait correspondant à votre taille. L’encolure devant est souvent celle qui pose problème. N’oubliez pas de reporter la même modification sur la parementure-devant, s’il y en a une !
Les moustaches sur un pantalon
Les moustaches, ou plis sur le devant, peuvent apparaitre lorsqu’on est trop serré au niveau de l’entrejambe d’un short ou pantalon : encore une fois, cela peut dépendre d’une morphologie, notamment de cuisses plus ou moins potelées ou de hauteur du bassin.
Si vous ressentez que le pantalon est trop serré au niveau du pubis, et que vous remarquez des plis horizontaux, il faudra creuser la courbe de la fourche devant. À l’inverse, si l’entrejambe vous parait trop lâche, avec un effet « tombant » vers le bas, il faudra raccourcir la fourche DEVANT et DOS, en ôtant quelques centimètres au niveau de la ligne du bassin.
Mon buste est plus menu que mes hanches (ou l’inverse) : grader entre les tailles
L’avantage des patrons vendus dans le commerce, que ce soit en format pochette ou numérique, c’est qu’on dispose généralement d’une bonne amplitude de tailles (les patrons Apolline vont du 34 au 46). Ainsi, lorsqu’on fait un 38 en haut et un 40 en bas, ou l’inverse, on dispose de tous les éléments nécessaires sur le patron pour l’ADAPTER à notre morphologie.
En soi, rien de bien compliqué. La ligne qui a le plus d’importance est celle de la taille, pour une robe ou une combinaison, puisque c’est celle-ci qui relie le haut.. et le bas !
Dans un premier temps, étudiez bien le tableau des tailles et les dimensions des vêtements, inscrites dans chaque livret d’instructions. Repérez vos tailles idéales !
Ensuite, repérez sur votre patron la ligne de taille : celle-ci est indiquée sur mes patrons de robe qui comportent quatre morceaux (un haut-devant, un haut-dos, un bas-devant, un bas-dos). L’exception est Linda, car le modèle est assez loose et ne nécessitera aucune gradation.
• Si votre buste est plus menu que vos hanches (par exemple : buste en 38, bas en 40) : tracez un nouveau trait qui part du tracé inférieur de la pince (en taille 38), pour rejoindre le bas de la ligne de côté en taille 40. Cela vous permettra d’avoir la bonne largeur lorsque vous assemblerez haut et bas de la robe. Répétez ces opérations sur le haut-devant et le haut-dos.
• Si vos hanches sont plus menues que votre buste, faites l’inverse: tracez un nouveau trait qui part du bas de la partie jupe (au niveau des côtés, en taille 38) et rejoint la taille supérieure en haut de la jupe (taille 40). Cela vous permettra d’atteindre la bonne largeur au moment de solidariser le haut et le bas du vêtement. Répétez l’opération sur le bas-devant et le bas-dos.
Je vous conseille d’utiliser une règle pour ces deux types de tracés : cela sera plus précis 🙂
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J’espère que ces quelques conseils vous seront utiles tout au long de vos cousettes ! À très bientôt, Estelle
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